Замена прокладок, сальников

Работы по замене прокладки клапанной крышки.

Если повреждена прокладка клапанной крышки, то будет наблюдаться подтекание масла наружу. В результате чего происходит загрязнение отсека двигателя и повышается потребление масла.

Сначала масляные подтеки из-под клапанной крышки можно попытаться устранить, подтянув болты крепления, если это мероприятие не дало результатов, необходимо провести замену прокладки.

Необходимые инструменты: рожковый и торцовый гаечные ключи (10), кроме того пассатижи и комбинированная отвертка.

1. Сначала необходимо снять декоративный пластмассовый кожух отсека двигателя. Для этого подденьте отверткой резиновые фиксаторы и снимите их со шпилек, после чего можно будет снять кожух.
2. Разожмите хомут, фиксирующий патрубок подведения воздуха к ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и кронштейну промежуточному, и снимите левую часть патрубка.
3. Заверните болт, фиксирующий кронштейн промежуточный
4. Разожмите хомут, фиксирующий патрубок малого ответвления системы вентилирования картера, и снимите патрубок со штуцера дроссельного узла.
5. Разожмите хомут, крепления патрубка подвода воздуха к дроссельному узлу с правой стороны.
6. Отделите от дроссельного узла патрубок подвода воздуха, отложите его в сторону вместе с патрубками вентилирования картера и кронштейном промежуточным.
7. Разожмите хомут, фиксирующий шланг тормозного вакуума, и уберите шланг в сторону.
8. Извлеките из креплений кронштейна фиксаторы шлангов, шланги отложите в сторону.
9. Открутите гайки, которые крепят переднюю планку декоративного пластмассового кожуха.
10. Снимите планку. Важно: в местах крепления планки стоят шайбы пружинные, необходимо их сохранить.
11. Освободите фиксатор пучка проводов, сняв его со шпильки, уберите его вместе с проводами в сторону.
12. Открутите гайку, которая крепит левую заднюю планку держателя декоративного пластмассового кожуха, и отложите ее. Важно: сохраните резиновое уплотнение, надетое на шпильку.
13. Открутите оставшиеся гайки, фиксирующие клапанную крышку.
14. Последовательно снимайте пружинный шайбы, установленные на шпильки, затем планку, к которой крепится держатель шлангов, и усилители.
15. Извлеките клапанную крышку и старую прокладку.
16. Поставьте новую прокладку крышки клапанов и проведите сборку деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладки ресивера

В случае повреждений прокладки ресивера, инжекторный двигатель работает неустойчиво из-за подсоса воздуха через трубу впускную, что является причиной нарушения состава топливовоздушной смеси, необходимой для стабильной работы мотора. В первую очередь попробуйте устранить неисправность путем затягивания болтов, которые фиксируют соединение ресивера и трубы впускной. Если это не удалость, и двигатель по-прежнему работает нестабильно, то необходимо проведение замены прокладки.

Необходимые инструменты: торцовый ключ (13), комбинированная отвертка.

1. Подденьте отверткой защитную скобу, расположенную над дроссельным узлом и отделите ее.
2. Извлеките наконечник троса, регулирующего работу привода заслонки, из гнезда и выньте трос.
3. Снимите фиксаторы троса, вытащив его из пазов.
4. Отделите трос привода заслонки от ресивера.
5. Разожмите хомут и отделите от штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок.
6. Разожмите фиксирующий хомут и отделите патрубок подведения воздуха от кронштейна промежуточного с правой стороны.
7. Открутите гайки фиксации дроссельного узла к ресиверу (сверху и снизу), снимите узел. Остальные шланги, подведенные к дроссельному узлу снимать нет необходимости.
8. Отделите шланг от регулятора постоянного давления топлива.
9. Разожмите хомуты и отсоедините вакуумный шланг со штуцера ресивера.
10. Открутите гайки, которыми ресивер крепится к трубе впускной. Важно: под гайками (их 5 штук) находятся шайбы уплотняющие, сохраните их.
11. Демонтируйте заднюю правую планку держателя декоративного пластикового кожуха
12. Отделите ресивер, сняв его со шпилек на впускной трубе. Важно: на шпильках могут быть установлены регулировочные шайбы. Если они были сняты при разборке, нужно обязательно вернуть их на место во время сборки.
13. Удалите старую прокладку.
14. Хорошо почистите от пригоревших остатков прокладки смежные поверхности на ресивере и на приемной трубе.
15. Поставьте новую деталь.
16. Сборка проводится в обратном порядке. Важно: при затягивании гаек крепления ресивера, необходимо закручивать их постепенно, не затягивая слишком сильно и не допуская перекосов. Для этого проводят перекрестную подтяжку.

Работы по замене прокладки ГБЦ.

Прокладка ГБЦ нуждается в замене в случае ее повреждений. Наиболее вероятными причинами повреждений прокладки ГБЦ являются перегрев, возникающий из-за неисправности деталей двигателя (например, водяной помпы или термостата). Так же прокладка может разрушиться из-за проникновения в камеру отработанных газов, это происходит, если болты головки были затянуты слабее, чем предписано инструкцией. Кроме того, на срок службы прокладки ГБЦ оказывает влияние стабильность работы мотора, стук и возникающая детонация, приводит к повреждению прокладки.

Неисправности автомобиля, которые могут быть вызваны повреждением прокладки ГБЦ.

• Низкая компрессия в камере сгорания, это явление может наблюдаться как в одном, так и в нескольких цилиндрах.
• Выброс газов в рубашку жидкостного охлаждения (появление пены в антифризе, вскипание, стремительное убывание антифриза, при этом не обнаруживается течи и других видимых причин)
• Попадание антифриза в картер двигателя (поднялся уровень масла, появился мутный налет на масляном щупе, слитое масло после отстаивания расслаивается, это хорошо заметно, если масло находится в прозрачном резервуаре)
• Появление масляных пятен или пленки на поверхности антифриза (это можно заметить в расширительном бачке).
• На попадание антифриза в камеру сгорание указывает выделение выхлопных газов белого цвета.

В случае появления признаков дефекта прокладки ГБЦ, необходимо незамедлительно осуществить ее замену, так как повреждение прокладки может повлечь за собой деформацию самой головки, а эта неисправность потребует уже более серьезного и дорогостоящего ремонта.

Необходимые инструменты: ключ динамометрический, рожковые и торцевые ключи (8, 10, 13, 17), пассатижи, комбинированная отвертка, головка под болты «Е-Тоrх» (болты такой конфигурации использованы для крепления головки блока)

1. Снимите клапанную крышку (пользуясь инструкцией, данной выше)
2. Освободите систему охлаждения от антифриза, слив его в подготовленный заранее резервуар.
3. Уменьшите давление в системе питания.
4. Снимите трос, регулирующий работу привода дроссельной заслонки, отделив его от дроссельного узла и ресивера.
5. Извлеките распредвал вместе с корпусом подшипников, сняв конструкцию со шпилек ГБЦ.
6. Демонтируйте рычаги привода клапанов, извлеките из ГБЦ гидравлические опоры рычагов привода клапанов.
7. Отделите систему подачи масла к гидравлическим опорам рычагов привода клапанов.
8. Отделите фиксирующие колодки для проводов, идущих от системы датчиков управления двигателем.
9. Разожмите пластиковый хомут, скрепляющий провода, идущие к форсункам.
10. Отделите фиксирующую колодку от датчика уровня детонации в двигателе.
11. Отодвиньте жгут проводов отсека двигателя сторону.
12. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
13. Сместите защитный пыльник и отделите провода от температурного датчика
14. Отделите трубу приемную от коллектора выпускного.
15. Отделите трубу впускную, для этого необходимо отвернуть болт крепления распорки трубы вверху, а болт, расположенный снизу немного ослабить.
16. Разожмите хомут и снимите со штуцера дроссельного узла вентиляционный патрубок продувки адсорбера.
17. Разожмите хомуты и снимите резиновые радиаторные патрубки с патрубков головки и с патрубков термостата.
18. Разожмите хомут и отделите от патрубка головки резиновый шланг, по которому осуществляется подвод антифриза к радиатору «печки».
19. Открутите трубки подачи топлива, осуществив разъединение системы подачи и отвода бензина.
20. Открутите болт, крепящий заднюю часть впускной трубы, расположенный сверху, болт, расположенный снизу, ослабьте, трубу отведите в сторону.
21. Открутите гайки, фиксирующие термозащитный щиток стартера
22. Отодвиньте термозащитный щиток стартера в сторону.
23. Проведите демонтаж натяжителя цепи.
24. Отсоедините от мотора кронштейн крепления насоса гидроусилителя руля. Отодвиньте насос вместе с кронштейном в сторону.
25. Освободите звездочку распредвала от цепи. При выполнении этой операции следует проявить осторожность, важно, чтобы моторная цепь не слетела со звездочки, расположенной на приводе маслонасоса. Снятую цепь нужно аккуратно положить на башмак натяжителя.
26. Открутите болты, фиксирующие головку блока цилиндров, в количестве десяти штук. Для крепления головки блока используются спецболты с головкой, исполненной под ключ «E-Torx», поэтому для работы понадобится специальная головка. Если специальный инструмент отсутствует, то в случае крайней необходимости разрешается применить головку, размером 13.
27. Открутив болты, снимите головку блока цилиндров, так как эта деталь автомобиля имеет значительный вес, то гораздо удобнее проводить снятие с напарником.
28. Снимите старую прокладку. Осмотрев ее, можно выявить причину, вызвавшую неисправность автомобиля. На прокладке будут заметны прогоревшие места, приведшие к нарушению уплотнения между камерами сгорания или попаданию антифриза в масло.
29. Перед заменой прокладки необходимо прочистить верхнюю часть блока от нагара и следов прокладки и старого слоя герметика. Осмотрите все каналы, там не должно быть посторонних загрязнений, при необходимости, почистите каналы рубашки жидкостного отложения
30. Поставьте новую прокладку ГБЦ. Отцентровка производится по направляющим втулкам головки блока цилиндров.
31. Поставьте головку блока цилиндров на место, при этом очень важно соблюдать порядок закручивания болтов.
32. Ставьте головку блока, проводя отцентровку по направляющим втулкам. Затем наживите болты крепления головки блока и проведите затягивание согласно схеме:
    • Сначала проведите предварительное затягивание, момент затяжки 20,0 Н*м
    • Затем осуществите дотяжку болтов, момент затяжки 69,4-85,7 Н*м
    • Проведите доворачивание болтов на угол в девяносто градусов.
    • На последнем этапе проведите доворот еще на 90 градусов.

Рис. 1. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Важно: перед тем как заворачивать болты, проверьте их пригодность. Для этого проверьте вытяжку стержня болта. Если длина стержня не превышает 117мм, то болт можно использовать вторично, при больших показателях, необходимо поставить новые болты. Минимум за полчаса до установки болтов, их необходимо промыть в моторном масле и дать маслу стечь. В отверстиях блока цилиндров масла быть не должно, при наличии масляных следов нужно осушить отверстия.

33. Проведите сборку, установив на место демонтированные детали, выполняя все описанные операции в обратном порядке.

Работы по замене прокладки поддона.

Замена прокладки картера необходима в том случае, когда наблюдается подтекание масла через это уплотнение. На первоначальном этапе целесообразно провести подтяжку болтов крепления поддона. Если эта операция не дает эффекта и масло продолжает вытекать, значит, прокладка повреждена и нуждается в замене.

Необходимые инструменты: рожковые ключи и головки (10, 13, 19), отвертка, удлинитель головок, карданные ключи.

1. Для получения доступа к поддону, снимите защиту картера, а так же брызговик, защищающий двигатель.
2. Проведите слив масла моторного через пробку картера. Отработанное масло соберите в заранее подготовленный резервуар, для его последующей утилизации.
3. Открутите гайки крепления подушек двигателя к поперечине с правой и левой стороны. Важно: сохраните шайбы, расположенные под гайками.
4. Приподнимите двигатель, воспользовавшись домкратом. Подъем необходимо осуществлять до тех пор, пока между подушкой двигателя и поперечиной, к которой они были прикручены, не образуется зазор, в который можно будет вставить брусок с гранью 50 мм.
5. Снимите домкрат
6. Открутите болты, фиксирующие поддон картера в количестве 19 штук. Сохраните шайбы!
7. Осторожно, воспользовавшись отверткой, отведите поддон в сторону, необходимо добиться открытия доступа к болтам, на которых закреплен маслонасос. Для того чтобы избежать капания масла и загрязнения места работы, дождитесь пока масло стечет с внутренних стенок блока, для этого достаточно десяти-пятнадцати минут.
8. Открутите болты, фиксирующие маслонасос и снимите его
9. Отделите масляный картер. Чтобы было удобнее работать, нужно повернуть коленвал в такое положение, кода шатунные шейки стоят горизонтально.
10. Снимите прокладку поддона, Возможно, она окажется на блоке, в этом случае ее необходимо отделить при помощи отвертки. После чего следует очистить поверхности от остатков приварившейся прокладки.
11. Поставьте новую прокладку и проведите сборку, выполняя все операции в обратном порядке. При затягивании болтов поддона проявите осторожность, необходимо затягивать их перекрестно и не слишком сильно, в противном случае можно повредить новую прокладку.
12. Прежде чем поставить новую прокладку, желательно нанести на нее с двух сторон слой автогерметика. При этом соприкасающиеся поверхности поддона и блока достаточно просто протереть тряпкой, не применяя обезжиривающие жидкости, это облегчит разборку во время последующих ремонтов.

Работы по замене сальников клапанов.

Если при запуске двигателя или при притормаживании двигателем наблюдается выхлопы голубоватого дыма, а потребление масла увеличилось, при этом не наблюдается внешних признаков течи, то, скорее всего, пришли в негодность сальники клапанов. Так же признаком выхода из строя сальников клапанов является появление масляного налета на свечах зажигания.

Необходимые инструменты: ключи гаечные (8,10,13,17), пассатижи, рассухариватель клапанов (специальный инструмент, применяемый для снятия пружин клапана), съемник для сальников клапанов, оправка для замены колпачков, молоток, пруток из мягкого сплава для удерживания клапанов (например, из олова)

1. Снимите клапанную крышку.
2. Проворачивайте коленвал до совмещения метки, расположенной на шестерне вала распределительного с меткой на корпусе распредвала. В этом случае, поршни в первом и четвертом цилиндрах встанут в положение ВМТ, это облегчит работу, так как клапан не сможет упасть в цилиндр после рассухаривания.
3. Отделите распределительный вал вместе с корпусом.
4. Отделите ресивер. Это необходимо для того, чтобы было удобнее работать, так как корпус ресивера мешает установке съемников для удаления сальников клапанов. Если в распоряжении мастера имеется специального оборудования, например, винтового съемника, ресивер демонтировать не нужно.
5. Начинайте снимать рычаги привода клапанов, при этом важно не перепутать их нумерацию и потом поставить их на прежние места. Это важная операция, так как детали уже приработаны друг к другу. Для облегчения работы можно взять коробку с пронумерованными секциями и складывать туда рычаги по порядку
6. Снимите наконечник провода со свечи первого цилиндра, выкрутите свечу, в свечное отверстие поместите пруток для удержания клапана. Применение прутка из олова или другого мягкого сплава рекомендуется потому, что более твердые инструменты, например отвертка, могут поцарапать поршень. К тому же при рассухаривании клапан может отскочить и отломать часть инструмента, осколок которого попадет в цилиндр.
7. Установите рассухариватель клапанов, навернув на одну из шпилек гайку крепления корпуса распредвала.
8. При помощи рассухаривателя сожмите пружины впускного клапана и снимите сухари круглогубцами или пинцетом. Если сухарь извлечь не удается, постучите слегка молотком по тарелке пружин.
9. Извлеките тарелку пружин, обе пружины (внешнюю и внутреннюю) и шайбу внутренней пружины.
10. На сальник клапана наденьте зажим приспособления и снимите его. Проведение снятия колпачка плоскогубцами или отверткой может привести к повреждению направляющей втулки клапанов.
11. В новый комплект сальников клапанов бывает вложена втулка для облегчения установки. Она надевается на стержень клапана с целью защиты нового колпачка от повреждения об острые грани проточек.
12. Новый колпачок, предварительно смазав изнутри маслом, наденьте на стрежень клапана и задвиньте до направляющей втулки.
13. Поставьте оправку для установки колпачка. Несильными ударами бойка, задвиньте колпачок до упора.
14. Снимите втулку для установки с клапана и поставьте все детали на место, действуя в обратном порядке.

Важно: после того, как рассухариватель будет снят, необходимо несколько раз несильно ударить по торцовой части стержня клапана. Это необходимо, чтобы сухари клапана надежно закрепились в проточках. Если сухари не зафиксированы или стоят с перекосом, то при заведенном моторе, клапан может провалиться в цилиндр, а это уже серьезная поломка двигателя.

15. Выполняя аналогичные операции, замените сальники на выпускном клапане первого цилиндра и на клапанах четвертого цилиндра.
16. Проверните коленвал на пол-оборота, придерживая шестерню распредвала. Проведите замену сальников клапанов второго и третьего цилиндров.
17. После установки новых сальников на всех клапанах, проверните коленвал еще на пол-оборота и проведите сборку снятых деталей.
18. Поставьте на место клапанную крышку и остальные детали, снятые ранее.

 Работы по замене сальника коленвала переднего.

Показанием для замены сальника коленвала является загрязнение передней части двигателя брызгами масла, которое начинает подтекать через изношенный сальник.

Прежде чем приступить к ремонту, проверьте исправность функционирования вентиляционной системы картера. Дело в том, что при засоре вентиляции создается высокое давление, которое способствует подтеканию масла даже при установке нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), спецключ для гайки шкива коленчатого вала, лопатка монтажная, комбинированная отвертка, молоток.

1. Демонтируйте защитные устройства картера и отсека двигателя.
2. Снимите со шкива ремень гидроусилителя руля.
3. Снимите ремень генератора, для этого ослабьте гайку, которой генератор крепится к натяжной планке, и сдвиньте генератор в сторону двигателя.
4. Открутите гайку, удерживающую шкив коленвала. Это бывает сделать достаточно трудно. Для облегчения откручивания можно в качестве рычага использовать трубу небольшого диаметра, или открутите гайку, постукивая по ключу молотком.
5. Отделите шкив коленвала.
6. Снимите сальник, для этого его можно поддеть отверткой.
7. Обработайте новый сальник моторным маслом и вставьте его в переднюю крышку двигателя. Сторона сальника, на которой расположена пружинка, должна быть направлена к двигателю.
8. Поставьте старый сальник, используя его вместо оправки, и запрессуйте новую деталь в крышку до упора.
9. Соберите детали, демонтированные ранее, действуя в обратной последовательности. Не забудьте проверить натяжение ремней генератора и гидроусилителя. В случае необходимости, проведите регулировку натяжения.

 Работы по замене сальника коленвала заднего.

При изношенном заднем сальнике коленвала наблюдается подтекание масла. Капли масла, проходящие через неисправный сальник, попадают на маховик и затем разбрызгиваются по всему картеру сцепления, после чего вытекают между передней крышкой двигателя и картером сцепления. Если масла вытекает много, то происходит образование масляной пленки на деталях сцепления, вследствие чего возникают затруднения с переключением передач.

До того как приступить к замене заднего сальника, проверьте исправность системы вентилирования картера. Так как при засоре системы из-за высокого давления, масло будет продолжать протекать и после установки нового сальника.

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10), комбинированная отвертка, пассатижи, а так же приспособления для снятия КПП и системы сцепления.

1. Для того чтобы заменить задний сальник коленвала, необходимо снять коробку переключения передач и систему сцепления, поэтому работу необходимо проводить с напарником.
2. После снятия маховика, необходимо открутить гайки, фиксирующие картер сцепления и снять его.
3. Проверьте состояние сальника, изношенная деталь будет иметь следы потеков масла. Важно: если вы сняли КПП и систему сцепления, то воспользуйтесь случаем и проверьте, в каком состоянии находится подшипник первичного вала КПП. Он должен вращаться очень легко. При появлении признаков шума, закусывания, заедания, проведите замену подшипника.
4. Снимите задний сальник коленвала, воспользовавшись отверткой.
5. Новый сальник промажьте моторным маслом и поставьте его в задний держатель, рабочая поверхность должна быть направлена к двигателю. Надвиньте сальник на шейку коленвала.
6. Проведите запрессовку сальника в задний держатель. В качестве оправки удобно использовать снятый старый сальник.
7. Поставьте крышку картера сцепления, а затем установите маховик. При установке маховика ориентируйтесь на метки.
8. Проведите сборку узлов и деталей в обратном порядке.

Работы по замене прокладок впускного и выпускного коллектора.

Прокладка коллектора устанавливается в месте соединения головки блока и трубами впускного и выпускного коллектора. Прокладка изготовлена из листа прессованного асбеста с добавкой металла. Если уплотнение коллектора негерметично, то происходит выброс газов на месте соединения, сопровождаемое громким и резким звуком, в этом случае говорят, что коллектор сечет. Негерметичность прокладки коллектора сказывается и на стабильности работы двигателя, при прорыве газов двигатель работает неровно, троит.

Прежде всего, следует провести подтяжку болтов крепления трубы и коллектора, если это не даст результата, то необходимо приступить к замене прокладки

Необходимые инструменты: ключ рожковый(10), ключ торцовый (13)

1. Для получения доступа к прокладке, прежде всего, необходимо снять ресивер впускной трубы.
2. Открутите гайки, которые крепят приемную трубу к коллектору выпускному
3. Открутите гайку, фиксирующую заднюю распорку впускной трубы сверху, нижнюю гайку слегка отпустите, после чего отодвиньте распорку трубы.
4. Открутите гайку с правой стороны, которая крепит впускную трубу и термозащитный экран, после чего удалите расположенную под ней проушину
5. Открутите гайку с левой стороны впускной трубы, а так же среднюю гайку термозащитного щитка трубы впускной
6. Впускную трубу, сняв со шпилек, отведите в сторону. Затем открутите поочередно гайки, удерживающие термозащитный экран стартера, и отодвиньте его в сторону.
7. Отделите и снимите термозащитный щиток трубы впускной.
8. Открутите оставшиеся гайки, удерживающие трубу впускную и коллектор выпускной, сохраняя при этом шайбы, стоящие под гайками. Важно: шайбы имеют неодинаковые размеры. Так самые большие шайбы стоят в местах соединения трубы приемной и коллектора выпускного, на центральной шпильке крепления коллектора стоит спецгайка с несъемной шайбой. При обратной установке, не перепутайте места установки шайб, спецгайку так же необходимо поставить на прежнее место.
9. Открутив все гайки, которые удерживают коллектор, отодвиньте его в сторону и снимите впускную трубу.
10. Удалите старую прокладку.
11. Установите новую прокладку. Для повышения термозащитных свойств рекомендуется нанести на прокладку слой графитной смазки.
12. Сборку узлов и деталей следует осуществить в обратном порядке.